Verstärker-FAQ: Wie baue ich einen Gibson EH

Der Bau des Gibson EH-185-Klons von Chris Fantana schreitet zum Chassis voran.

Markieren Sie die Position der Ventilbuchsen. Alle Bilder: Chris Fantana

Beim letzten Mal habe ich die Komponentenplatine entworfen und bestückt, daher muss ich jetzt mit der Arbeit am Gehäuselayout beginnen. Ich zeichne meine Entwürfe immer gerne im Maßstab 1:1 am Computer und muss daher die Gehäuseabmessungen kennen, um sicherzustellen, dass alles perfekt passt.

Tubetown.de verkauft eine Reihe „blanker“ Aluminiumchassis in verschiedenen Größen und das 365 x 160 x 65 mm große Gerät (TT-CH062) hat die perfekte Größe für ein kleines Projekt wie dieses, obwohl es mit sieben Ventilen, die eingebaut werden müssen, möglicherweise eng wird.

Mit den Ventilen auf der einen Seite der Platine und den Bedienelementen auf der anderen Seite kann ich mit meinen fliegenden Kabeln beginnen, die alles miteinander verbinden. Das Layout ist im Moment nur eine grobe Version, sodass ich die Position der Komponenten relativ zueinander beurteilen und angeben kann, ob ich möglicherweise Dinge verschieben muss, um das Design zu optimieren.

Es gibt einige Verbesserungen, die ich am ursprünglichen Schaltungsdesign vornehmen kann, hauptsächlich im Hinblick auf die Zuverlässigkeit. Erstens verfügen die 6L6-Ausgangsventile weder über Steuergitter- noch über Schirmgitter-Stopperwiderstände. Ersteres wird verwendet, um sowohl parasitäre Schwingungen zu verhindern als auch unangenehme Verzerrungen bei Übersteuerung zu glätten. Letzteres wird verwendet, um das Schirmgitter vor übermäßiger Verlustleistung zu schützen, wenn das Ventil übersteuert wird – ein Ventilkiller auf jeden Fall. Als Ausgangspunkt habe ich Nennwerte von 1k5 für die Steuergitter und 470r 1W für die Bildschirme gewählt.

Die Verwendung von Stoppwiderständen im Verstärker bietet weitere Vorteile, beispielsweise auf der Eingangsstufe, um mit der Eingangskapazität des ersten Ventils einen RC-Filter (Tiefpassfilter) zu erzeugen. Dadurch entsteht ein HF-Dämpfer für alles oberhalb unseres gewählten Grenzpunkts, in diesem Fall etwa 20 kHz.

Zweitens habe ich einige Schutzdioden (1N4007) in Reihe mit der Hochspannungsversorgung des Gleichrichterventils hinzugefügt. Diese schützen sowohl den Stromkreis als auch den Netztransformator vor Schäden, sollte das Ventil ausfallen. Für jeweils nur ein paar Pence ist es ein Kinderspiel.

Bei meiner Recherche zum EH-185 habe ich festgestellt, dass detaillierte Informationen zu den Transformatoren bestenfalls begrenzt sind. Der Schaltplan, den ich habe, gibt eine Modellnummer für das Netzteil an, nicht jedoch den Ausgang. Weitere Recherchen im Internet bringen immer noch wenig bis gar keine konkreten Beweise zutage und die Informationen aus Foren und dergleichen scheinen widersprüchlich zu sein. Glücklicherweise ist der Entwurf einer 6L6-basierten Ausgangsstufe und eines Netzteils zur Erzeugung von 20 Watt recht einfach, vorausgesetzt, Sie wissen, wie man die Datenblätter liest.

Beginnen wir mit der Stromversorgung. Zunächst muss ich wissen, wie viel Strom ich zum Einschalten der Ventile benötige. Alle außer dem 5U4-Gleichrichter benötigen eine 6,3-V-Versorgung. Die beiden 6L6 benötigen jeweils 900 mA, die drei 6SQ7 verbrauchen jeweils 300 mA und der einzelne 6N7 benötigt 800 mA. Wenn wir diese addieren, erhalten wir insgesamt 3,5 A. Der 5U4 benötigt 5 V bei 3 A, das ist also einfach.

Schließlich müssen wir unsere Hochspannungswicklung auswählen. Ich hätte gerne etwa 350 V an den Anoden (Platten) der 6L6, was zusammen mit einer Primärimpedanz des Ausgangstransformators von 6k6-8k unsere 20 W ergeben sollte. Das RCA-Datenblatt für 6L6s empfiehlt einen 5k-Transformator bei 270 V für 17,5 W, sodass wir mit dem zusätzlichen Grunzen problemlos auf 20 W kommen sollten.

Vor diesem Hintergrund und unter sorgfältiger Berechnung des Strombedarfs für den Rest der Schaltung benötige ich eine Hochspannungsversorgung von etwa 630 V mit einer Nennleistung von 140 mA oder mehr. Tube Town hat ein Gerät (TT-5E3-PW) auf Lager, das für 640 V bei 150 mA ausgelegt ist, außerdem mit 6,3 V 3,5 A- und 5 V 3 A-Wicklungen – perfekt. Es verkauft auch einen Ausgangstransformator (TT-5E3-OT) mit einer Nennleistung von 25 W und einer Primärimpedanz von 8 kOhm. Es verfügt über 4-, 8- und 16-Ohm-Ausgänge, sodass wir viele Optionen für den Lautsprecheranschluss haben.

Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit! Ich beginne mit der Auswahl einer Montageposition für die Komponentenplatine im Gehäuse. Ich verwende die sieben achteckigen Ventilbuchsen als grobe Richtlinie und entscheide mich für eine Position, die 2-1/8 Zoll von der rechten Seite entfernt ist, wenn man sie von der Ventilseite des Chassis aus betrachtet. Auf der Y-Achse sitzt die Platine direkt in der Mitte. Jetzt kann ich die M3-Befestigungslöcher für die Platine bohren, die auf 1/4-Zoll-Abstandsbolzen sitzt. Wenn die Platine dann angebracht ist, kann ich damit beginnen, die Position der Ventilsockel festzulegen.

Als allgemeine Faustregel gilt, dass ich die Buchsen gerne 1-1/4 Zoll von der Rückseite des Gehäuses entfernt anordnen möchte, um ausreichend Platz für ein ordentliches Kabelkleid zu lassen. Eine Bezugslinie wird gezeichnet und dann kann ich beginnen, die Positionen entlang zu markieren die Länge des Chassis. Wenn ich mir die Datenblätter für jedes Ventil anschaue, kann ich die bevorzugte Montageposition und den bevorzugten Einbauort für jedes Ventil im Verhältnis zum anderen herausfinden.

Einige Ventile, wie zum Beispiel das KT66, erfordern in jeder Ausrichtung einen Abstand von mindestens 2 1/2 Zoll zwischen den Montagezentren. In diesem Fall gibt es keine derartigen Einschränkungen, aber ein Abstand von 2 Zoll ist ein guter Ausgangspunkt. also das ist es, was ich verwenden werde. Das erste Ventil befindet sich 1-1/4 Zoll vom Rand entfernt, die anderen danach in Abständen von 2 Zoll. Nachdem alle Buchsen markiert sind, kann ich sie nun auf die erforderliche Größe von 26 mm aufbohren.

Mit der gleichen Methode wie oben markiere ich die Positionen der vorderen Bedienelemente, der hinteren Lautsprecheranschlüsse und die Position des Netz-/Sicherungsanschlusses. Anschließend werden diese wie zuvor auf die gewünschte Größe gebohrt und ausgestanzt.

Das war's für diesen Monat, und mit einigen guten Fortschritten nimmt unser EH-185 langsam Gestalt an. Kommen Sie das nächste Mal wieder vorbei, um zu sehen, wie sich das Projekt entwickelt.

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