Dimed & Dangerous: Die Freude und das Herzschmerz des DIY-Verstärkerbaus, Teil 2

Lassen Sie uns unser Gespräch über Filterdrosseln aus der Kolumne vom letzten Monat fortsetzen. In meinen Ohren klingen Filterdrosseln sanft und sehr klar. Sie öffnen den Klang beim Einsatz im Netzteil und halten auch starker Beanspruchung stand. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Stromversorgungskomponenten (Gleichrichter, Filterkappen, Filterdrossel, Vorwiderstände) das sind, was wir in einem Verstärker hören und fühlen. Sobald Ihre Gitarren-Tonabnehmer mit dem ersten Röhrengitter des Vorverstärkers verbunden sind, ist alles andere eine Kopie dieses Signals über modulierte Versorgungsspannung/-strom. Jede Verstärkungsstufe erzeugt ein Analogon des eingespeisten Signals, sodass die Stromversorgung eine große Rolle für den Klang und die Berührungsempfindlichkeit jedes Verstärkers spielt.

Die meisten modernen Verstärker mit höherer Leistung verwenden eine Filterdrossel in der Stromversorgung zwischen der B+-Spannung der Endstufenröhre und der nächsten Stufe in der Leitung, der Schirmversorgung der Endstufenröhre. Dann fließt die Spannung über Abzweig-/Speisewiderstände zu den Filterkappen des Vorverstärkers.

Wie wäre es, wenn Sie anstelle einer Filterdrossel einfach einen Leistungswiderstand verwenden? Widerstände sind viel billiger und deshalb findet man sie in Low-Budget-Verstärkern mit typischerweise geringer Leistung aus den 40er bis 70er Jahren. Einige dieser Verstärker klingen großartig, mit rohem, primitivem Biss und höhlenmenschenhafter Prahlerei: Valcos, kleine Tweeds, Silvertones. Hier ist eine Faustregel: Im Allgemeinen benötigen Sie für den reinsten Klang eine Filterdrossel, aber entscheiden Sie sich für einen Widerstand zwischen der Platte und der Bildschirmversorgung, wenn Sie einen Klang wie bei den Schnäppchenklassikern wünschen. Dieser Sound sorgt in einem Mix für eine fantastische Stimmung!

Nach der Fertigstellung eines Neubaus laufe ich gerne mit einem Stift in der Hand durch die Rennstrecke. Ich beginne an der Eingangsbuchse und bewege mich mit dem Signalpfad zur ersten Verstärkungsstufe, stelle sicher, dass er korrekt ist, und folge dann weiter dem Signalpfad, der durch den Verstärker bis zur Ausgangsbuchse verläuft. Auf diese Weise kann man viele Fehler finden.

Mein erster Bau basierte auf dem Schaltplan im Tweed-Stil aus dem Angela Instruments-Katalog, den ich in der Kolumne des letzten Monats erwähnt habe. Es wurden ein Röhrengleichrichter und ein handelsüblicher „universeller“ Leistungstransformator verwendet. Dieser Leistungstransformator hatte viele Wicklungen, sodass man damit viele Arten von Verstärkern bauen konnte. Wie sich herausstellte, gab mir das viel Spielraum, um in Schwierigkeiten zu geraten.

Bevor ich erkläre, wie es geht, ist es Zeit für die Anatomie der Röhre. Vakuumröhren haben entweder direkt oder indirekt beheizte Kathoden. Bei direkt beheizten Kathodenröhren sind die Kathode und der Heizer/Glühfaden dasselbe Element im Inneren der Röhre. (Der Glühfaden ist der Teil der Röhre, der glüht und die Röhre zum Betrieb heiß genug macht.) Indirekt beheizte Röhren verfügen über einen separaten Glühfaden und ein unabhängiges Kathodenelement im Inneren der Röhre. Dies hilft bei der Geräuschentwicklung der Heizwicklung und sorgt für einen langsamen Start, da die Kathode ausreichend aufgeheizt werden muss, um Strom zu leiten. 5Y3- und 5U4-Röhren werden direkt beheizt, während 5AR4/GZ34 indirekt beheizt wird. Dessen Kathode ist intern mit einer Seite der Heizung verbunden.

Wicklungen von Leistungstransformatoren verfügen häufig über eine Mittelanzapfung, bei der es sich um einen Draht in der Mitte der Spule handelt. Typischerweise ist dieser mit Masse verbunden, um Rauschen zu reduzieren und die Effizienz bei symmetrischem/Vollwellenbetrieb zu steigern. Die 5-Volt-Röhrengleichrichter-Filament-Versorgungswicklung meines Universaltransformators hatte einen Mittelabgriff, den ich mit Masse verbunden habe. Schien die richtige Vorgehensweise zu sein, da die Mittelabgriffe der anderen Wicklungen mit Masse verbunden waren.

Ich schaltete den Verstärker, der eine 5AR4-Gleichrichterröhre verwendete, ein … und 30 Sekunden später flog die Sicherung durch. Ich habe die gesamte Verkabelung noch einmal überprüft und sie schien in Ordnung zu sein, aber immer wieder ist die Sicherung nach 30 Sekunden durchgebrannt. Sprechen Sie über deprimierend. Am nächsten Tag fing ich an, mir jeden Schaltplan anzusehen, den ich finden konnte, und bemerkte schließlich, dass die Gleichrichter-Filamentwicklungen an den alten Fenders keinen Mittelabgriff zur Erde hatten. Sie hatten eine „schwebende“ Wechselstromwicklung.

War es das? Ich habe den Mittelabgriff der 5-V-Wicklung durchtrennt und den Schalter umgelegt. Erfolg! Was ich gelernt habe, ist, dass die Kathode des Gleichrichters der Spannungsausgangspunkt für die Stromversorgung ist. Wenn die Kathode eines Röhrengleichrichters an die Heizung angeschlossen ist und die Heizungsversorgung über einen Mittelabgriff an Masse verfügt, schließen Sie die Stromversorgung kurz. Verstanden? Die Sicherung ist durchgebrannt, als sich der Gleichrichter ausreichend erwärmt hatte, um Strom zu leiten. Denken Sie daran, dass Gleichrichter unseren Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln, damit der Verstärker weiterläuft, aber nur, wenn die Gleichrichterröhre heiß genug ist, um zu arbeiten. (Hinweis: Es gibt einen gewöhnlichen Röhrengleichrichter, der indirekt beheizt wird und keine interne Verbindung zwischen Kathode und Heizgerät hat und der sicher mit einer geerdeten Mittelanzapfungs-Filamentwicklung betrieben werden kann. Es handelt sich um den EZ81/6CA4, der im Vox AC10, Marshall 18- zu finden ist. Watt usw.)

Wenn Ihnen das ein wenig überwältigend vorkommt, können Sie sicher sein, dass der Bau Ihres eigenen Verstärkers alles, was mit Verstärkern zu tun hat, weniger einschüchternd macht und Ihre Fähigkeiten und Ihr Wissen mit der Zeit wachsen werden.